Лабораторный блок питания на DP30V3A

Пришел мне модуль блока питания DP30V3A. Решил "поженить" его с отработавшей свое китайской УПС-кой.) Заодно потренировался в изготовлении корпусов.
Там стоит достаточно хороший трансформатор. Габаритная мощность у него порядка 100 Вт.
Мой лабораторник KORAD3005D занимает очень много места на рабочем столе. Для мелких плат решил собрать что-нибудь поменьше габаритами.

: Пришел мне модуль блока питания DP30V3A. Решил "поженить" его с отработавшей свое китайской УПС-кой.) Заодно потренировался в изготовлении корпусов.
Там стоит достаточно хороший трансформатор. Габаритная мощность у него порядка 100 Вт.
Мой лабораторник KORAD3005D занимает очень много места на рабочем столе. Для мелких плат решил собрать что-нибудь поменьше габаритами.
Часть 1: Долго думал, куда вставить все это. Решил оставить в родном корпусе от УПС.
Что мне не нравилось, так это то, что УПС-ка занимала столько же места, сколько мой старый БП. Далее в картинках)

Отметил)

Отрезал:

Нижняя часть:

Из оставшегося куска корпуса взял пластину для лицевой панели.

Отстучал молоточком...

Вырезал дырку под модуль) Сколько ни мерил, все равно промахнулся и врезалось криво...(((

Примерка)

После этого рассверлил отверстия под клеммы и покрыл аэрозольной краской.
Часть 2: На блоке написано, что при токе больше 2 А необходимо подключение вентилятора. Я решил чуть-чуть модернизировать и улучшить охлаждение.
Приклеил радиаторы, которые клеят на микросхемы память. На эпоксидку... Должно быть лучше, чем без них. Главное правильно выбрать направление ребер двух верхних радиаторов, мне пришлось переклеивать, когда я примерил радиатор)

Отрезал еще кусок металла от остатков, закрыл задние дырки. В моей УПС-ке было 2 разъема под вилки. Очень не хотелось вырезать дырку под выключатель. Корпус на заклепках и разбираться будет с помощью дрели. Решил сделать сразу...

Хотел сначала сделать выпрямительный мост в схеме повышения в 2 раза, вырезал быстро плату, спаял, но оказалось, что напряжение на выходе такого моста - 43 В. Мне очень много((( Пришлось делать на обычном. Вставил, что было) Напряжение стало порядка 20 В. В принципе, нормально.

Металл слишком тонкий, чтобы нарезать резьбу, пришлось крепить лицевую панель заклепками. Разбирать я его особо не планирую, поэтому не страшно. Есль понадобится разобрать, заклепки просто высверливаются)
Вот что получилось в итоге:

Подключил отлаживаемую автомобильную зарядку 5 В.
Часть 3 DC-DC: При изменении сетевого напряжения максимальное выходное напряжение может меняться, что очень неудобно. Решил собрать стабилизированный DC-DC. Печатная плата:

Дроссель намотал по калькулятору (как выяснилось в дальнейшем, это было неправильно).

Вот первый дроссель. Грелся очень быстро. Сердечник горячий. Не думаю, что из-за проводов.
Индуктивность считалась по калькулятору из даташита на контроллер, 5 uH примерно. Измерялась прибором. Колечко 22 мм из ATX БП.

Решил, что кольцо мелкое, сердечник насыщается.
Намотал второй (больше), увеличил количество жил.

На плате он заметно больше первого. Больше диаметр, толщина и высота процентов на 20.

Дроссель грелся, пришлось опять переделывать.

Собственно, вот новый дроссель: кольцо T106, желтый корпус, белый бок, габариты: 27х14.5x11, 30 витков проводом 1.25.
Мотать немного неудобно, нужно наловчиться. Думаю, следующий дроссель получится аккуратнее.
Часть 4 - Охлаждение: Решил сразу сделать принудительное охлаждение, т.к. под нагрузкой сетевой трансформатор от УПС-ки греется, диодный мост тоже горячий, что приведет к меньшему ресурсу. Емкости высохнут быстрее, да и боялся я за диоды в преобразователе (2 x SS34).
Вентилятор нужно чем-то питать... На трансформаторе я имею сильно плавающее напряжение, да и больше 18 В оно, особенно у меня дома, когда сеть 230 В. Достал один из модулей DC-DC Step-Down. Примерил, и он подошел как родной на ребро вентилятора)))
Вентилятор разобрал, почистил, смазал. Отрезал лишние провода, чтобы не болтались.
Вот как это выглядит.

Примерил вентилятор, идеально встал на верх коробки. Решил не колхозить с дырками, поставить красивую решетку.
Пришлось снять с компьютера))) Надо потом купить туда... Вырезал дырку, привинтил пропеллер. Смотрится достойно.

Как оказалось, места под DC-DC преобразователь с установленным вентилятором практически не осталось. На поиски места ушло минут 30.
Пришлось подрезать радиатор транзистора. Он все равно не грелся. Поставил на латунные проставки и привинтил к боковой части корпуса.

Расстояние реально впритык.

Добавил емкостей на выход 2х4700 uF. Опять же, места не было, пришлось делать так))

Дал нагрузку - 2 автомобильные лампы 24 В. В принципе, сносно. Дроссель слегка шуршит, правда, как сверчок)
При 55 ваттах даже не заметно, что воздух становится горячим. Диодный мост удалось прогреть градусов до 45. Видимо, холодный корпус достаточно хорошо отводит тепло.

Поднял напряжение до 26 В, 65-70 Вт.
Спустя полчаса, пока убирал рабочее место, воздух начал дуть чуть теплее комнатной температуры. Трансформатор такой же температурой, как был до принудительного охлаждения на ХХ. Остался доволен.
Итоги: 1. После замены и поднятия напряжения мне удалось вытянуть из него 70 Вт. Больше просто нечем.
2. Из-за отсутствия резисторов нужного номинала пришлось городить 2 бутерброда. Напряжение выставил 30.8 В на ХХ. DP30V3A начинает отрубаться, если напряжение на входе меньше, чем напряжение на выходе + 0.7 В. 30 В при 3 А из него не вытянуть. Но больше мне и не надо, в принципе, от этого БП. 28.6 В уже достаточно.
3. Охлаждение работает так, как планировал.
4. КПД DC-DC для питания модуля в районе 90-96%.
5. Добавил емкости на выход.

По цене:

Модуль: 28$ (5200 тг).
Клеммы под банан: 2х100 тг.
Диодный мост: около 200 тг.
Конденсаторы (4 шт.), заказывал с ебея, давно. Цена около 80 тг за штуку, 320 тг.
МС34063: 60 тг.
Выключатель: 70 тг.
Транзистор и диоды: 120 тг.
Преобразователь для кулера: около 2$ (372 тг).
Остальные детали взяты со списанной техники)

Итоговая сумма: 6500 тг (35$) примерно. И 3 дня работы.
В принципе, можно было бы, наверное, за эти деньги взять готовый блок питания, честно, не в курсе, сколько сейчас стоит БП 30х3А, но для меня это имело немного другой смысл))
Самое главное - это ГАБАРИТЫ!
P.S. DC-DC: Cхема вот такая, практически из даташита. За исключением обвязки мосфета. И в даташите биполярники используют в качестве внешнего ключа.
L2 я не ставил, в снаббере тоже нужды не было, IRFZ48N хорошо раскачался. Что за биполярник, я не в курсе. В свое время распаивал какие-то платы, оттуда снял добрую сотню мелочей. Отсортировал и нашел с десяток PNP-транзисторов. Один из них поставил.

Авторизация

Часть 1

Часть 2

Часть 3 DC-DC

Часть 4 - Охлаждение

Итоги

P.S. DC-DC

Облако тэгов

Последние статьи